Il y a des jours qui vous rappellent pourquoi vous avez choisi ce métier. Vendredi dernier, à Haro, a été l'un de ceux-là.

Je suis arrivé chez López de Heredia avec Noelia, ma femme, et j'en suis reparti avec une idée qui me trottait dans la tête depuis des années et qui, enfin, avait un goût : nous, les sommeliers, ne rendons pas justice aux caves de toujours.

Chez López de Heredia, nous avons été reçus par Elena, qui connaît par cœur toute l'histoire de la maison, et dans une cave qui a tant d'histoire, ce n'est pas peu dire. Visiter ses installations, c'est entrer dans un film à suspense en noir et blanc écrit par Hitchcock en personne. Et dans ce décor, on nous a servi un Viña Bosconia et un Viña Tondonia, et tout ce que j'ai pu faire, c'est tirer mon chapeau. Cela faisait déjà des années, sans interruption, que je goûtais des millésimes de Tondonia blanc et rouge, de Bosconia et de Gravonia grâce à mon ami Aniceto García, collectionneur des vins de López de Heredia. Son fondateur, don Rafael López de Heredia y Landeta, a commencé à construire vers 1877 les bâtiments qui se dressent encore aujourd'hui à Haro. Près d'un siècle et demi plus tard, le temps n'a pas été son ennemi : il a été son meilleur ingrédient.

Et la journée ne faisait que commencer. À La Rioja Alta, née en 1890 dans le quartier de la Gare de Haro, nous avons été reçus par son directeur commercial, Alberto Roth, qui avait très peu de temps. Malgré tout, presque comme un service rendu à un ami, il nous a laissés goûter le Gran Reserva 904 et le Gran Reserva 890. Deux rouges qui comptent, pour moi, parmi les meilleurs d'Espagne. Ils ne crient pas, ils n'ont besoin ni d'une histoire à la mode ni d'une étiquette design : ils portent en eux plus d'un siècle de mémoire. Leurs noms mêmes le racontent, car ils descendent de la Reserva 1890 et de la Reserva 1904 par lesquelles tout a commencé.

Nous regardons si loin vers l'extérieur, vers ce qui est à la mode, que nous oublions ce que nous avons chez nous.

Cette phrase m'est venue à l'esprit pendant que nous déjeunions dans un bar de la Calle del Laurel, à Logroño. Noelia et moi, à retourner la même idée. Car aujourd'hui, il semble que le « top », le plus top de tous, soit un Bourgogne ou un Jura issu de la viticulture biodynamique. Sans rien enlever à personne, quelque chose nous a échappé : ce qui existe depuis toujours est considéré comme acquis, comme vieux, comme ennuyeux. Je reconnais que certaines maisons historiques ont forcé la main à l'industrialisation dans les années 90. Mais généraliser n'est pas juste, et il existe des caves centenaires aux vins tout simplement exceptionnels.

Dites-moi franchement : combien de sommeliers ouvrent aujourd'hui dans leur restaurant, sans complexe, un Viña Tondonia reserva, un 904 ou un Gran Muralles de Torres ? Très peu. Et cela devrait être normal.

Je me suis alors souvenu de Juan Luis García, un grand ami de Murcie qui était à l'époque sommelier à Casa Marcial. Il est venu me rendre visite aux Canaries et nous nous sommes retrouvés dans un petit bar à côté de son hôtel. J'ai ouvert la carte, à la recherche de ce qu'il y avait de plus correct, et lui, sans ciller, m'a lancé : « Quel problème tu as, Iván : l'Añares crianza est un sacré vin. » Il avait mille fois raison. Une accolade, Juan Luis, ce blog est pour toi. Un crianza de toujours, bien fait, peut être un grand vin sur n'importe quelle carte.

Cela ne date pas d'hier. En 2009 et 2010, au restaurant Tristán, à Majorque, j'ouvrais déjà les grands Riojas des années 40, 50 et 60 : Bordón, Siglo Saco, Conde de los Andes, les Tondonia eux-mêmes. Pour moi, ils étaient à la hauteur des grands châteaux de Bordeaux, des rouges de la Côte d'Or et des meilleurs de la Napa Valley. Mais on m'a toujours regardé de travers, de toute façon.

Adolescent, j'étais « le bizarre » du lycée. Pendant que mes copains écoutaient ce qui était à la mode, le martelant « chunga, chunga », je me promenais avec mon lecteur de cassettes : les Beatles, Simon & Garfunkel, Fórmula V, Los Bravos, Los Diablos et compagnie. Personne ne comprenait pourquoi. Aujourd'hui, je le comprends mieux que jamais : le classique n'est pas le vieux, c'est ce qui reste quand tout le reste est passé. (J'écoute encore tout cela 😊)

Il en va de même pour le vin. Ces caves ont travaillé très dur, pendant des générations, et ont donné leur nom à des régions, à des cépages et, en grande partie, à notre pays. Ce sont nos arrière-grands-parents, les créateurs. Je ne vous demande pas d'arrêter d'explorer ; je vous demande, la prochaine fois que vous composerez une carte ou choisirez une bouteille, de leur donner aussi leur chance. Parfois, la meilleure nouveauté vous attend depuis plus de cent ans.

Et souvenez-vous toujours : les vieux rockers ne meurent jamais.

Iván Monreal Somm. Culture, histoire et passion du vin.

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