Es gibt Tage, die einen daran erinnern, warum man diesen Beruf gewählt hat. Der vergangene Freitag in Haro war so ein Tag.

Ich kam mit meiner Frau Noelia bei López de Heredia an und ging mit einer Idee, die mich seit Jahren beschäftigte und die nun endlich einen Geschmack hatte: Wir Sommeliers werden den traditionsreichen Weingütern nicht gerecht.

Bei López de Heredia empfing uns Elena, die die gesamte Geschichte des Hauses auswendig kennt, und in einem Weingut mit so viel Geschichte ist das keine Kleinigkeit. Die Räumlichkeiten zu besuchen ist, als träte man in einen Schwarz-Weiß-Thriller, geschrieben von Hitchcock persönlich. In dieser Kulisse schenkte man uns einen Viña Bosconia und einen Viña Tondonia ein, und mir blieb nur, den Hut zu ziehen. Ich verkostete schon seit Jahren, Jahr für Jahr, dank meines Freundes Aniceto García, einem Sammler der Weine von López de Heredia, Jahrgänge von Tondonia Weiß und Rot, Bosconia und Gravonia. Der Gründer, Don Rafael López de Heredia y Landeta, begann um 1877 mit dem Bau der Gebäude, die heute noch in Haro stehen. Fast eineinhalb Jahrhunderte später war die Zeit nicht sein Feind, sondern seine beste Zutat.

Und der Tag hatte gerade erst begonnen. Bei La Rioja Alta, 1890 im Bahnhofsviertel von Haro gegründet, empfing uns der Verkaufsleiter Alberto Roth, der nur sehr wenig Zeit hatte. Trotzdem ließ er uns, fast wie ein Freundschaftsdienst, den Gran Reserva 904 und den Gran Reserva 890 probieren. Zwei Rotweine, die für mich zu den besten Spaniens gehören. Sie schreien nicht, sie brauchen weder eine modische Geschichte noch ein Designetikett: Sie tragen mehr als ein Jahrhundert Erinnerung in sich. Schon ihre Namen erzählen davon, denn sie stammen von der Reserva 1890 und der Reserva 1904 ab, mit denen alles begann.

Wir schauen so weit nach draußen, auf das, was in Mode ist, dass wir vergessen, was wir zu Hause haben.

Dieser Satz kam mir in den Sinn, als wir in einer Bar in der Calle del Laurel in Logroño aßen. Noelia und ich, in Gedanken ganz dabei. Denn heutzutage scheint das „Top“, das Allertopste, ein Burgunder oder ein Jura aus biodynamischem Weinbau zu sein. Ohne jemandem etwas absprechen zu wollen: Etwas ist uns aus dem Ruder gelaufen. Was es schon immer gab, gilt als bekannt, als alt, als langweilig. Ich gebe zu, dass manche historischen Häuser es in den 1990er Jahren mit der Industrialisierung übertrieben haben. Aber Verallgemeinern ist nicht gerecht, und es gibt jahrhundertealte Weingüter mit schlicht außergewöhnlichen Weinen.

Seien Sie ehrlich: Wie viele Sommeliers öffnen heute in ihrem Restaurant, ganz unbefangen, einen Viña Tondonia Reserva, einen 904 oder einen Gran Muralles von Torres? Sehr wenige. Und das sollte normal sein.

Da erinnerte ich mich an Juan Luis García, einen guten Freund aus Murcia, der einst Sommelier im Casa Marcial war. Er besuchte mich auf den Kanaren, und wir trafen uns in einer kleinen Bar neben seinem Hotel. Ich schlug die Weinkarte auf, auf der Suche nach dem Anständigsten, was sie zu bieten hatte, und er sagte ohne mit der Wimper zu zucken: „Was für ein Problem du hast, Iván: Der Añares Crianza ist ein Hammerwein.“ Er hatte völlig recht. Eine Umarmung, Juan Luis, dieser Blog ist für dich. Ein traditioneller Crianza, gut gemacht, kann auf jeder Weinkarte ein großer Wein sein.

Das kommt nicht von ungefähr. 2009 und 2010 öffnete ich im Restaurant Tristán auf Mallorca bereits die großen Rioja-Weine der 40er, 50er und 60er Jahre: Bordón, Siglo Saco, Conde de los Andes, die Tondonia selbst. Für mich standen sie auf einer Stufe mit den großen Châteaux aus Bordeaux, den Rotweinen der Côte d'Or und den besten aus dem Napa Valley. Aber man hat mich ohnehin mein Leben lang schief angesehen.

Als Teenager war ich in der Schule „der Komische“. Während meine Freunde hörten, was gerade modern war, das stampfende „chunga, chunga“, lief ich mit meinem Kassettenrekorder durch die Straßen: die Beatles, Simon & Garfunkel, Fórmula V, Los Bravos, Los Diablos und Co. Niemand verstand, warum. Heute verstehe ich es besser denn je: Das Klassische ist nicht das Alte, es ist das, was bleibt, wenn alles andere vergangen ist. (Ich höre das alles immer noch 😊)

Mit dem Wein ist es genauso. Diese Weingüter haben über Generationen hart gearbeitet und Regionen, Rebsorten und in gewisser Weise unserem ganzen Land ihren Namen gegeben. Sie sind unsere Urgroßväter, die Schöpfer. Ich bitte Sie nicht, aufzuhören, Neues zu entdecken; ich bitte Sie, bei der nächsten Weinkarte oder der nächsten Flasche auch ihnen eine Chance zu geben. Manchmal wartet die beste Neuheit schon seit über hundert Jahren auf Sie.

Und denken Sie immer daran: Alte Rocker sterben nie.

Iván Monreal Somm. Kultur, Geschichte und Leidenschaft für Wein.

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